NOx

oui je parle en grande partie du montage du capteur et de manière général tous les problèmes de vibrations (forts angles d'attaque au niveau des pales, équilibrage machine, montage du capteur...etc..

Tous ces paramètres qui sont encore très importants avec la majorité des modules actuels.

Au niveau du soft PC Vbar pour avoir beaucoup tweaker dessus, c'est le temps de refresh qui est vraiment reloud quand on a besoin d'avoir des infos précises au niveau d'une analyse avec la visualisation spectrale ou lors du réglages du Gov, et l'interface JAVA que je trouve assez vilaine au final.

On peut quand même faire vachement plus joli actuellement.

En V3 il faudra reprendre les réglages complètement de toute façon. SI tu as la flemme de le faire attends la V3, ça vaut le coup

L'interface PC ou les réglages avec 10 000 paramètres c'est dépassé, en 2011 les gens n'ont plus envie de se faire chier à comprendre le fonctionnement d'un PID et d'y transposé à la physique de l'helicoptère à manette, j'étais 100% pro interface PC avec le VBar + bluetooth au final les seules machines parfaites sont celles réglées par les ingés mikado , et les versions des pilotes mikado sont différentes des version publiques.

Quand on voit l'argent investi et le temps dépensé à sortir un soft béton (CAD pas celui du Vbar ou du 3GX ) plus d’intérêt.

Ce qu'il faut maintenant, c'est une adaptation dynamique complète des réglages en fonctions de paramètres propres à chaque machine, et une simplicité d'installation qu'on commence à trouver avec des gyroscopes récents style PinPoint

Salut,

en effet, il semble qu'un réglage trop elevé du paramètre I (Intégration) du PID (le réglages D dans le menu clignotant) faits apparaitre un effet de rebond, qu'on a souvent tendance à confondre avec une oscillation de type P

Repart de zéro, commence par centrer le P3, met le paramètre D au milieux (rouge fixe) et cherche le gain maxi avec la radio.

A partir de la, si les rebonds continuent, essaye de les diminuer en touchant le filtre (P3), si tu dois mettre plus d'1/6 de tours sur P3 essaye de diminuer encore le paramètre D sur le menu clignotant.

Aprés une dizaine de blade stop cet aprem,( c'est absolument parfait avec le mode fast sur l'YGE, on peut faire des flips les pales arretés) , je crois que j'ai flinguer la roue libre de mon pignon d'origine (elle doit commencer à avoir un paquet de vol aussi)

Sur un gros coup de pas j'ai la roue libre qui décroche systématiquement, je vais switcher avec un autre pignon de 18T pour voir mais je crois que c'est ça.

Sur mes fins de packs aussi la relance du rotor est hasardeuse, faut éviter de le faire sur la fin du vol hein Marcel

Le galet tendeur sert à augmenter l'arc d'enroulement de la courroie sur la poulie moteur (plus proche possible des 180°).

Du coup ça doit marcher aussi à l'envers, mais je sais pas si tu vas y gagner, essaye peut être pour voir si tu arrives à moins la faire sauter.

Je trouve qu'il faut déjà y aller fort pour y faire sauter la courroie, la mienne perde des dents plutôt que de sauter et pourtant j'ai n'ai plus aucune tension.

Yep, les bobinages peuvent chauffer pas mal sans avoir de pertes fer ou magnétiques trop importantes je remarquais la même chose sur les petits brushless de lecteur CD qu'on bricolait en BTS,

je parle pas du rendement moteur froid (qui reste pas froid bien longtemps d'ailleurs) mais bien du rendement constaté au feeling durant la température de fonctionnement nominal du moteur (60-70°C)

Je t'avoue que ça me dérange pas plus de changer mon moteur après 350 vols ou 400 sachant que j'aurais déjà passé 500 fois le prix du bourrin en pièces (si j'arrive à amener une machine ou du moins ensemble de pièce jusque la si l'on peut dire )

A part dans le monde imaginaire de RR ou tout les ricains smackent à l'infini je crois qu'on peut affirmer que tout s'use, electronique, servo, contro, gyros, tant que ça gène pas pour voler c'est bon mais faut bien finir par se résigner à remplacer.

On essayera de changer la cloche en utilisant celle de Mguw, mais j'ai déjà le 2010kv et des packs 4s shipper de chez HK, on va plutôt essayer d'y faire dépasser les 200°C (au chalumeau) pour voir si les aimants tiennent un vol de 3D.

Mon moteur 3s commence à faiblir après environs 200 vols. C'est volable mais ça watt moins qu'avant surtout quand les aimants sont chauds. Genre 4-5 vols enchaînes.

A partir de 300 vols les perfs sont déjà inférieures à celles d'origine, Curtis expliquait au début de l'année sur son blog qu'il changeait ses moteurs (450 et 90) après 500 vols en moyenne car les perfs étaient trop diminuées pour continuer à voler habituellement.

Normalement si il ne bipe pas lorsque tu appuies sur le micro bouton poussoir de la carte pour charger la valeur du paramètre, c'est que celui-ci n'a pas été pris en compte.

Je tabasse le mien avec un peu n'importe quelle vis qui me tombe sous la main en fonction des crashs pour remonter, il m'est même arrivé de monter des vis chinoise en acier zingué et je n'ai jamais cassé de vis en l'air, certaines ont même tenus plusieurs crashs (en général c'est la première chose qui casse)

Ca doit pouvoir arriver qu'une vis de ce diamètre casse, (un M5x10 en 12.9 a cassé net sur mon Rave) mais je pense le problème n'est pas généralisé surtout que le poste sur HF date pas mal et qu'il n'y plus eu de plaintes répétés après la correction de corrado.

Ca fonctionne impec.

Je fais tourner mon BLS251 en 6 volts depuis que je l'ai acheté, soit depuis 2ans maintenant.

Le Microbeast ne détecte que des déplacements angulaires. Il n'a aucune idée de la position dans l'espace ou d'un quelconque référentiel de l'horizon.

Si c'est sur un nitro je te dirais d'essayer de changer la mousse qui peut faire attraper des vibrations au module et du coup provoqué un drift sur un des côté en statio.

Salut,

y'a quelques threads d'infos sur les différence entre le Power Jive 120 et l'HELI Jive 120 sur helifreak.

Apparemment la partie puissance est différente (plus adapté aux forts courants) et un mode autorotation est présent.

Y'a aussi beaucoup moins de réglage possibles sur l'HELI Jive, seulement les modes gov 4 & 11 et le mode KSA.

J'ai pas trouvé beaucoup de retour d'infos au niveau des différences en l'air.

Si tu n'es pas sur de monter le 120 uniquement dans un helico, je te dirais de prendre le Power Jive pour avoir tous les réglages.

Tjrs pas de date de sortie les gars?

Pas encore de date connue, mais je crois qu'on peut déjà dire qu'il y'aura bien du "Pitch Boost"

Salut,

ouais les pieds de pales plastique (ou plutôt le bras de commande de ceux-ci) casses souvent lors des crashs ce qui préserve pas mal les pignons des servos.

Au sujet des capa. Pitounet je dirais maxi 2300 en 4s et maxi 1400 en 6s

Temps de vol entre 4' et 6' en fonction de la 3D, des tours et du pas.

si tu vois que la barre d'intégration (barre live verte) du soft PC bouge tout seule (réception et émission allumé, manches au neutre) c'est probablement le potards du manche d'ac qui ont un peu bougé du coup le neutre n'est plus totalement à 0.

Essaye de recalibrer tes manches radio si ta radio le permet. Et essaye d'augmenter la dead band du manche d'ac pour voir si ça disparaît.

Je ne pense pas qu'un autotrim va aider spécialement ici, car l'autotrim se concentre plutôt sur le cyclique et moins sur l'anticouple.

Ouais hélas la carte de prog est obligatoire pour switcher entre les deux modes du gov, mais bon c''est pas grave au début, le gov normal fonctionne très bien d'origine sur les 450

Si c'est la configue stock en 3s, ouais vasy avec 90 ou 95%.

Tu peux essayer aussi le mode gov store qui est plus précis que le mode govenor normal et qui enregistre une consigne de tours et non de voltage.

Pour le 4s MSH propose le scorpion HK2221 2020K rebadgé maintenant avec les axes longs pour les nouveau pignon.

En 4s tu peux utiliser une poulie de 15 ou 14 pour avoir peu de tours et beaucoup d'autonomie, en 6S c'est pareil MSH sort aussi un moteur adapté (1630kv) les poulies sont grosso modo les même 15T pour avoir les tours moyen, 14T pour avoir beaucoup de couple et peu de toues (autonomie) et 16T si nécessaire pour avoir plus de tours.

moi j'ai le mien en stretched (3s actuellement avec un 16T) que je vais passé en 4s avec un 15T je pense et le moteur adapté. Si jamais j'arrive à trouver des axes nouveau en spares ça vaudrait le coup de changer celui du moteur d'origine car le ration est parfait avec la poulie de 14T ça donne 3500 tours à 90% (la machine est parfaite à 3200-3400)

je vise la puissance et la meilleur autonomie.

4s mini ou mieux 6s alors, le 3s est vraiment pour ceux qui aiment un rapport poids puissance très léger

Juste pour info voila la tête des nouveau moteur avec axe longs, la partie reprise en diamètre remplace l'adaptateur qui venait se loger sur l'axe du moteur recoupé et dans la roue libre de la poulie.

Et le nouveau plateau cyclique qui remplace les anciens qui prennent trop vite du jeu

Tu peux tenter avec une poulie 15T pour voir mais je pense que ça va tourner vite quand même, si tu as un YGE tu auras la possibilité de réguler trés bas, mais c'est pas la mieux pour le rendement.

Pour le tube et la courroie j'ai filé la mienne à Marcel qui avati 130 vols que j'ai stretché le mien, tout était encore intact.

Si la courroie est lache sur la poulie elle saute tout seule lors des crashs ce qui préserve les dents de celle-ci et le pour le tube faut taper fort dessus pour y tordre avec les haubas qui remontent loin dessus.

Remplace juste la dérive d'origine trés souple trop fine et trop chère par une dérive de 450 pro à la limite, mais tu peux le faire lorsque tu l'auras cassé

Quand les pales ont de l'avance (trop) le système va lutter en permanence pour maintenir le pas commandé, des pales avec un centrage neutre donne une machine moins vive (on rattrape électroniquement) et plus simple à piloter pour le module et les servos.

Du coup oui ça va voler, mais par exemple la machine aura plus tendance à remonter fortement en autocabrage dés qu'une action trop forte sera faite sur la profondeur par exemple.

Pour le 6s, le meilleur ratio je pense se situe avec le moteur conseillé et une poulie de 15T, car à l'origine la 14T avait un soucis de rupture du fais de l'écart de matière trop faible entre le fond d'une dent de la poulie et le perçage du coup ça sort environs 3500 rpm à 85-90% du contro ce qui est parfait comme régime.

Nouvellement Corrado à sortis une nouvelle gamme de moteur rebadgé MSH pour le mini (3s - 4s et 6s) avec une axe long ou il n'y a aucun adaptateur qui vient accoupler l'axe court sur les anciens moteur avec la roue libre et la poulie moteur.

Sur les nouveau l'axe du moteur long fait office d'adaptateur pour les nouvelles poulies plus grosses.

Dans ton cas tu vas être trop haut dans les tours avec la poulie 15T et tu seras obliger d'utiliser un adaptateur si tu ne veux pas changer l'axe, du coup tu devrais peut être essayer avec le 14T voir si ça tient (la poulie ne casse que dans les cas extrêmes sur les grosses ressources) Sinon il faudrait trouver un axe long et le changer sur ton moteur pour mettre les nouvelles poulies de 14T qui tiennent.

Pour les tringles des pieds de pales avec le hub rabaissé, tu prends les tringles qui vont des servos aux plateau à 3,50€ .

Au niveau des deux refs de le mainshaft la version hollow est plus légère, je pense pas que ça influe des masse sur la dureté de l'axe cette échelle.

Pour les pièces la majorité à prévoir, c'est des pieds de pale en plastique (le set à 5€ ) des spindle car c'est eux qui font fusible en abosrbant une grosse partie de l'energie (trés souple),les tringles et les bras de commande des pieds de pales qui sautent souvent lors des crash le reste est vraiment indestructible ...

Le tube ne bouge pas en 325 car toute la partie anticouple est surdimensionner pour la taille de la machine (par encore tordu d'axe d'anticouple sur 4 crashs)

Ouais du 6S 1300 va bien, c'est que ce beaucoup ont avec le 1630Kv