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Bonsoir, quelqu’un sait si l’ont peu acheter le boîtier du cool kosmik ou faut il impérativement passer par le sav ?? J’ai vue sur d’autres post que certain l’ont fait notamment sur les 160 mais personne n’indique le tarif et ou la possibilité de commander la simplement. Merci !

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Bonjour

J'avais posé la même question au sav Kontronik il y a quelques années.

Premièrement, ils refusent de vendre le boitier du cool kosmik. Tout démontage du boitier hors de leurs sav supprime de fait la garantie et est susceptible de compromettre le fonctionnement du contrôleur...

Deuxièmement, ils acceptent de faire la modification, mais le prix élevé de cette modification (je ne me souviens plus du prix exact) et les frais de port aller et retour rendent l'opération peu rentable.

Il est peut-être préférable de revendre le contrôleur tel quel (les Kontronik sont recherchés en occasion) pour racheter un cool kosmik neuf. 

Edited by jmb74

XK110, Lynx Oxy 2, Protos 380, Protos 500, Logo 550, Protos 770, Protos 800 evoluzione, Hughes MD500/Trex 700

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Bonsoir, ok merci c’est vrai que demonter 9 btr c’est chaud 🤣🤣 dommage car je pense que le problème de chauffe est quand même pas terrible  surtout sur cette gamme de  produit sensés etres irréprochables mais bon... Je vais effectivement soit revendre ou ajouter un radiateur maison + ventilateur apparemment les personnes ayants fait la modification ont des résultats surprenants... wait and see 

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En cas de 3D hard, de contrôleur sous-dimensionné ou de rapport de démultiplication inapproprié, il n'est pas exclu d'être confronté à une mise en protection thermique au plus mauvais moment...Si le contrôleur se met en protection, on perd aussi le bec, donc tout contrôle sur l'hélico :blink:, sauf à avoir une alimentation de secours type optipower utltra guard ou scorpion backup guard.    

L'ajout d'un ventilateur réduit très sensiblement la température du contrôleur. Une protection très efficace pour un coût dérisoire.

 

Edited by jmb74

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Bonjour, oui l’helico d’une batterie de sauvetage d’urgence. Je vais faire des essais sérieux  prochainement et je regarderais les data . Personnellement la 3D hard j’ai pas le niveau malheureusement... mais je fait un peu de soft donc en affûtant le rapport de transmission et le governor cela devrait régler 70% du problème j’espere en théorie ...après faut voir au mois d’Aout aussi !!

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Sauf cas particuliers, souvent une configuration matérielle inappropriée, les mises en protection thermiques du contrôleur sont très rares. 

Par contre, tous les petits problèmes annexes, par exemple une mauvaise soudure d'un connecteur de lipo ou un sertissage de câble d'alimentation qui lâche en vol, sont plus fréquents.

Dans ce cas, une alimentation de secours permet au moins d'engager une autorotation. Même si elle est plus ou moins réussie, c'est toujours mieux que de regarder tomber son hélico sans pouvoir rien faire 😭

Edited by jmb74

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Salut.
Dans tout les cas une alimentation de secours es indispensable lorsqu'il y a suffisamment d espace pour en installer une.
L optiguard es devenu difficile à trouver mais très efficace.


Envoyé de mon SNE-LX1 en utilisant Tapatalk


130x

Trex 250

Trex 500

Dx6i

Phoenix rc

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Bonsoir, je en sais pas j’ai ce système ci joint en photo j’avoue je sais pas si c’est une sorte de condensateur des A123 ou un mini onduleur ou je ne sais quoi en tout cas il y a un bouton pour vider la charge après le vol ...???

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Bonjour

Peut-être est-ce ce dispositif :

https://www.helimecaservices.fr/boutique/optiguard/r-tampon-3x50f-pre-assemble-avec-connecteur-jr.html

Dans ce cas, c'est identique au optipower utltra guard et scorpion backup guard. C'est même mieux puisqu'il n'y a pas de lipo.

Personnellement, j'utilise des optipower ultra guard. La lipo de la sauveagarde se recharge pendant le vol à partir de la lipo de propulsion, mais il faut systématiquement déconnecter la lipo de la sauvegarde à la fin des vols. Sinon, la faible consommation interne de l'électronique embarquée finit par la vider, et donc entrainer son dysfonctionnement à court terme.

Le dispositif avec des condensateurs me semble suffisant, car de toute façon, on a besoin de cette alimentation de secours juste le temps d'effectuer l'autorotation, ce qui ne devrait pas durer bien longtemps 😓

Il existe cependant une éventualité plus vicieuse, quoique hautement improbable, celle où le BEC lâche, mais pas la partie alimentation de puissance du contrôleur. Dans ce cas, il faut un dispositif de signalisation pour indiquer au pilote de poser dans les plus brefs délais. Pour l'optipower ultra guard, quand il assure l'alimentation en secours, un module additionnel émet un flash à haute intensité.

 

Et je rejoins les propos de 12bandit 🙂. Quand on met en l'air une machine de plusieurs milliers d'euros, on en est plus à quelques dizaines d'euros pour améliorer la sécurité.

Edited by jmb74

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Bonjour,

 

C'est des condos qui ont pour but de stabiliser la tension dans les fort appel de courant et de filtrer egalement les parasites . Tres employés il y a quelques annees .


Lama SA315B le dernier d'une longue liste !

(Parler beaucoup est une chose ,parler a bon escient en est une autre .

Sophocle )

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Bonsoir, oui effectivement faut pas grignoter 100 ou 200 euros sur ce genre de modèle  bien d’accord!!! J’avoue que l’idée du bec intégrer au contrôleur m’a toujours un peu rebuté j’ai à l’epoque toujours pris l’habitude d’avoir le récepteur alimenté de manière indépendante pour éviter ce genre problème cité justement ou du moins maximisé mes chances ... De ce fait je serait bien tenté d’ajouter un Lipo supplémentaire mais je ne sais pas si électriquement ce serait faisable et très très bon pour l’électronique globale ? En gros rajouter un 2 s en 1500 mah cela doit faire maximum + 75 grammes tout au plus ... mais je me demande comment s’organiserait la réparation du courant avec le bec qui envoie je croit 10 A de son côté sur le kosmik 200, de l’autre coté le lipo qui renvoie 7,2volts en 1.5 A. Plus l’optiguard qui apparement et plutôt dormant plus ou moins si j’ai bien compris. Ou plus simple une double alimentation en 2 x 2s 1500 mah en parallele et suppression de l’optiguard alors ou conservation peu importe mais ça doit commencé à faire bien 300/350 de conserver tout ce petit monde. 2 lipos de plus cela me rassurait bien surtout que le bec il doit bien chauffer la dessus mine de rien ...

Il y a 6 heures, jeanpaulrivoire a dit :

Bonjour,

 

C'est des condos qui ont pour but de stabiliser la tension dans les fort appel de courant et de filtrer egalement les parasites . Tres employés il y a quelques annees .

Bonjour, donc selon vous cela ne sert pas à alimenté le récepteur en cas de détresse ??? Les parasites si je me souvient bien sont essentiellement propagés par le contrôleur ? Les récepteurs 2.4 ghz sont ils aussi sensibles au parasite que le 41 FM (par exemple) ne l’était autrefois ? Ça c’est une très bonne question que je me pose en vous lisant ??... Pour en revenir au petit condensateurs bleus, pourtant c’est bien ce que je JMB indique sur son lien !??

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Effectivement, le buffer pack de R2 prototyping assure la fonction d'alimentation de secours, tout au moins le temps que les condensateurs se déchargent

https://world-of-heli.de/en/antrieb-elektro/bec/1st-buffer-3x50f-_-v4.8-0_5-mm_-jr-kabel---600-800.html

C'est certes un temps très court, quelques dizaines de secondes, mais suffisant pour effectuer une autorotation.

 

Après, il y a un choix à faire entre alimentation par BEC ou lipo de réception. L'alimentation par le BEC a l'avantage de la simplicité, mais est dépendante du bon fonctionnement du contrôleur. L'alimentation par lipos de réception a l'avantage de fonctionner indépendamment du contrôleur, mais présente la contrainte de bien gérer la charge des lipos.

Attention aux usines à gaz qui iraient à l'encontre de la sécurité. Par exemple, le BEC du Kontronik ne supporte pas bien les courants de retour intempestifs. Dans ce cas, le contrôleur a une fâcheuse tendance à se réinitialiser en vol ! 

 


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Bien jouer la recherche internet ok donc c’est un buffer merci !! Oui faudrait pas non plus que cela soit contre productif voir carrément inconscient ou dangereux comme montage c’est sur ... voici la bête

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waouh, superbe et rare :)

Si je peux me permettre deux petits conseils :

Il est prudent de sécuriser les connecteurs avec un petit filet de colle chaude. Les connecteurs de servo ont été conçus sans verrouillage, ils tiennent donc assez moyennement. C'est par exemple le cas des connecteurs Master et Slave qui sortent du Kontronik. C'est pareil sur le module fbl.

Il est impératif de protéger les câbles qui passent sur une arête vive d'un flanc carbone. Même si les arêtes ont été adoucies au papier de verre (photo 1), il est toujours possible qu'avec le temps et les vibrations l'isolant du câble se détériore et provoque un court-circuit fatal. Il serait prudent de protéger les câbles Master et Slave à la sortie du contrôleur à l'endroit du passage sur le flanc carbone par une gaine de protection nylon.        

Edited by jmb74

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Bonjour,

 

Le moyen le plus sure est l'accu separé au recepteur  , ce que l'on faisait "avant" en alimentant l'electronique en 4,8 volts et l'electromecanique en 9,6 volts . L'accu de 4,8 v etait rechargé par celui de 9,6 v , ce que l'on trouvait sur les jouets Nikko par ex ,  1 resistance il me semble de 120 homs en serie dans le plus et une diode anti retour de maniere a ce que l'accu du RX ne se vide pas quand celui de 9,6 etait vide . Sur ce forum tu trouveras tout les ateliers de l'epoque !!! 

Pour revenir aux parasites des pieces en friction , des roulements , des bagues , etc... que tu sois en 41 ,72 , ou en 2400 Mhz , ils sonts toujours presents  , seulement  le numerique et le 2,4 Ghz est moins sensible , les condos de fortes capacités servent a filtrer , a reguler la tension sur un pic de consommation  et  a fournir une legere reserve de courant de breve durée , c'est aussi pour ca qu'il y a un inter pour les vider .

 

 

 

Edited by jeanpaulrivoire

Lama SA315B le dernier d'une longue liste !

(Parler beaucoup est une chose ,parler a bon escient en est une autre .

Sophocle )

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 Bonjour, oui le montage de ces deux câbles est assez mal disposés effectivement !!! (Je vient d’acheter la machine d’occasion évidement et la reçoit courant de la semaine)  Je vais peu être couper une durite en deux pour la déposer sur le flanc carbone + prolongation de la gaine de protection au plus prêt du controleur. Euheuh les prises qui ce débranchent vous me faites peu la ! Je vais aussi traité au plus efficasse éventuellement un tout petit cordon de joint bleu le long du boîtier ac3sx reprenant les fiche avec ce qui solidariserait les fiches et le boîtier légèrement mieux .( pas de pistolet à colle malheureusement bien que je doit trouver assez facilement si nécessaire c’est pas une excuse ça !) photo si dessous j’ai acheté cela pour mon classe 30        (logo 10 3D) mais c’est un peu nul car je voulais deux input avec deux output sur un circuit séparé ( une vrai double alim quoi en somme !) et la je me retrouve avec plutôt un bec externe avec deux sorties au cas où une sortie du récepteur ou gyro fbl grille ... c’est bien certe mais pas trop ce que je voulais, car j’ai prévu d’alimenter avec deux lipos 2 s 1000 mah il faut que je prenne la gamme au dessus chez jeti par exemple pour arriver à mes fins. Ou rajouter un Y en input à la limite tant pis pour la vrai double alimentation avec basculeur  de toute façon c’est un bec que j’ai acheté c’est de ma faute après tout ! ... point très positif une jauge lumineuse qui placée derrière la bulle et toujours très visible moi j’adore 

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Voilà en gros il aurait fallu que je prenne ça  + l’optiguard en arrière plan éventuellement et là j’etais dans ma (modeste) conception d’une alimentation sécuritaire après je pense pas que l’on puisse faire plus et faut pas sombrer dans la paranoïa non plus ! 

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Sur mon logo par exemple j’ai toujours eu cela et je doit dire que cela devient vite très pratique et fait partie intégrante de la Check liste. C’est très lisible même en vol d’ailleur tant que la led et à gauche ok dès qu’elle ce déplace vers le milieu on recharge avant d’arriver dans les deux dernières qui sont rouge. Ceci était pour un 6 éléments nimh je n’est pas trouvé d’equivalent A ce jour en 7.2 volts apart une jauge en forme de pile photo 3

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il y a 51 minutes, adn83 a dit :

pas de pistolet à colle malheureusement bien que je doit trouver assez facilement si nécessaire c’est pas une excuse ça !

Pas besoin du pistolet, juste 1 baton de colle. Tu fais chauffer doucement le bout avec un briquet, et tu tartines les fiches avec la colle ramollie. Et voilà  ;)

 


Steph 66 moniteur hélico RC à Argelès => http://www.stageaeromodelisme.com

Beam AvantGarde / Spectra-G / XCell Fury / Fury 55 / Trex 500 GF FBL BeastX / Trex 450 PRO FBL BeastX / Protos BeastX / MiniProtos BeastX

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Salut Steph !! Oui il est toujours possible de ce débrouiller de cette manière c’est sûr ... finalement ce ne seras pas un trex 700 ! Quoique il n’est pas exclu que j’en prenne pas un à l’occasion j’en suit pas la  remarque ! La pour le moment il vas falloir que je passe ma futaba T12 fg (finalement car livrer avec l’helico le top!) du mode 2 au mode 1 si possible sans devoir reprogrammé le ac3sx a voir ... il est pas mal équipé le bestio t’en dit quoi ? Hormis les savox qui font un peu taches mais bon cela devrait largement me suffir pour re débuter déjà . Petite parenthese les marches arrières c’est dur la vache ! 

Edited by adn83
Fautes

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Pour le changement de mode : doc en français (traduction parfois un peu bizarre)

https://mesnotices.20minutes.fr/014159.php?ID=2621984&k=07f4f27fbd51623b962bcb3497c201f5&q=FUTABA T-12 FG

 

en anglais : http://manuals.hobbico.com/fut/12fg-manual.pdf

 

 

Pour l'AC3SX : normalement tu ne refais pas tout. Mais tu controles tout, ce qui revient un peu à tout refaire ;) Comme la liaison RX - AC3SX se fait avec les voies ailerons / profondeur / dérive / gain gyro (cette voie n'est pas obligatoire) il faut régler les débattements et le sens des voies. Après les compensations sont conservées et devraient être bonnes.

 

Savox : c'est ok

 

Vol en marche arrière : il faut en gros refaire tout l'apprentissage que tu as fait en marche avant. Faire des translations sous les différents angles par rapport au pilote. Puis entamer l'apprentissage des virages en marche arrière, les ronds, les huits. Si tu vises le vol maquette, limite cela à des petites translations ;)

 

 

 

 

 

Edited by steph66

Steph 66 moniteur hélico RC à Argelès => http://www.stageaeromodelisme.com

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Merci pour le lien t12 fg!!👍Ok pour le parametrage ac3x faut faire reset en gros je verrait bien plus le choix maintenant ça n’a pas l’air d’etre Un mauvais module au fond a lire les expériences de chacuns...   pour les translations arrières, vie les frayeurs que je me faits pour le moment notamment avec le trex 450 c’est clair que je vais rester dans de petites translation 😅 j’ai l’impression qu’il faut faire des packs et des packs sans forcer les choses ... 

Petite question le swatchplate leveler c’est indispensable ? Il ne suffit pas de caler le plateau plein négatif par exemple pour avoir les trois point du plateau de niveau ?? Merci !!

Edited by adn83

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Le 17/05/2020 à 22:10, adn83 a dit :

j’ai l’impression qu’il faut faire des packs et des packs sans forcer les choses ... 

Pour maitriser la marche arrière et les virages, il faut autant de temps que tu as mis à maitriser la marche avant et les virages :) Donc oui, des packs et des packs et du simu ;)

 

 

Le 17/05/2020 à 22:10, adn83 a dit :

Petite question le swatchplate leveler c’est indispensable ?

La version la plus économique : un collier rilsan que tu sers autour de l'axe rotor au dessus du plateau cyclique, tu le raccourcis un peu, tu le positionnes au dessus d'une boule, et tu fais tourner l'axe à la main : tu peux mettre ton plateau bien à plat


Steph 66 moniteur hélico RC à Argelès => http://www.stageaeromodelisme.com

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Oui tres bonne idee le collier!!! la marche avant j'ai pas eu trop de mal venant de l'avion et du planeur ! le statio oui j'avais pas l'habitude en revanche logique… pour le moment je vient de recevoir le TDR donc depoussierage controle des axes et roulement ect .... je note un sale jeu dans les pales ( déjà les chapes sont morte ca c'est sur(pas grave), les savox ont du jeu ca aide pas et surtout ca ne m'étonne pas pour en avoir utiliser pas mal en buggy RC (plus grave), et semblerait que le roulement principale du plateau est pris du jeu aussi ... (en gros idealement un plateau neuf, toutes les chapes et cas extreme 3 servos sans jeu (ca je suis pas presser !!)     Pas super mais pas très grave non plus je pense que tout refait il vas rester un petit mm de jeu dans chaque pale en bougeant le pas a la main ca à l'air beaucoup non ? j'aurais aimer poster une video pour vous montrer mais je croit que c'est impossible ?je vais essayer de régler tout cela si mes accus veulent bien arriver ce serait bien je risque d'avoir certaines question j'espère que cela ne dérangeras pas trop??

 

1iere question pourquoi master et slave sur le contro svp??

 

2ieme question les MKS ont zero de jeu ??

 

3ieme j'ai changer le mode de la radio en creation de model ect.. plateau h1, refait un check du bavarian qui était quasi parfait apparemment mais quand je branche en position vol la led du gyro et jaune orange fixe (d'après la notice cela veut dire que le gain horizontal est a moin de 20% si je me trompe pas?)mais quand je remet sur l'ancienne mémoire du précèdent proprio, la led est bien verte fixe??? je tient a préciser que je n'est pas attribuer de potard ou je ne sait quoi pour les gains des gyros a ce stade. Merci ! et bon repos pur ceux qui ne bossent pas!!

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réponse à la 1ère question : les constructeurs de contrôleurs n'ont pas réussi à définir un standard concernant les connecteurs BEC. Ils sont donc restés sur les connecteurs de servo  type JR/Futaba. Mais ces connecteurs et leurs câbles n'étaient pas prévus à l'origine pour passer beaucoup d'intensité. Les servos cycliques actuels sont capables de fournir un couple important, mais avec une consommation en pointe assez élevée. D'où la solution de doubler les connecteurs BEC pour fournir une intensité plus importante à l'ensemble de l'électronique. On peut aussi espérer une certaine redondance entre les deux alimentations, mais il est probable que si l'une connait une défaillance électronique, il en sera de même pour l'autre...

Pour les plus téméraires, il est aussi possible d'alimenter une partie de l'électronique avec une sortie BEC, et une autre partie de l'électronique avec l'autre sortie BEC.

A noter que l'alimentation master transmet le signal rpm, alors que l'alimentation slave ne le transmet pas.

 

réponse à la 2ème question : les MKS ont très peu de jeu, même après un usage intensif (sauf crash)

Edited by jmb74

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Ok très bien merci j’essaie d’avancer mais pour le mais pour le moment j’aimerais savoir un peu plus comment fonctionne tout ce petit monde !! Le proprio précédent a justement brancher un bec sur le récepteur master pour le gov? Et le second sur le bavarian... donc ce n’est pas top apparement c’est cela ? Ça confronte les tension et intensités l’une à l’autre ? Pour les servos je les changeraient en dernier recours apparement en changeant toutes les chapes et éventuellement le plateau cela serat déjà très acceptable a voir. La led verte c’est quand le mode rescue et activé d’apres Ce que j’ai compris mais honnêtement la config radio je suis perdu je vais peu être crée un post radio et un post Bavarian comme ça les sujets seront plus propres et distincts et pourront peu être servir à quelqu’un qui sait !

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