kerlutinoec

Ca dépend de ce que tu appelle pas trop cher

En général, les Futaba GY401 (~200€ neuf avec le servo numérique) sont plutôt répandus dans ce type d'hélico. Le GY240 est peut-être pas mal non plus, mais la différence de prix ne me parait pas assez grande avec le GY401 pour se priver des fonctions complémentaires de ce dernier.

Je suis plutôt Futaba perso. Il y a sûrement l'équivalent en qualité chez les autres marques, peut-être moins chers, mais je connais pas. Tu peux aussi baisser le prix de l'ensemble gyro+servo en prenant un servo analogique, mais les performances seront moins bonnes (servo moins rapide)

Moi, j'ai encore besoin des miennes

Comme ce Shuttle est ton premier hélico, je me permet de te donner un conseil tout bête. Peut-être l'as-tu déjà suivi, mais bon, on sait jamais. Il faut absolument que tu achètes un controleur de batterie embarqué, de préférence un de marque connue (pas comme moi avec mon Sceadu ). Vu le hachoir à viande que peut devenir un hélico, il vaut mieux pouvoir contrôler en permanence l'état de la batterie.

A+

Pas de soucis pour le harcellement en MP ou sur le forum. Par contre, mon temps de réponse peut-être variable

Il me semble que la FX-18 est une 7 voies. Si oui, c'est pas mal pour démarrer je trouve. Déjà, tu auras probablement 6 voies de prises d'office pour ton helico (cyclique laterale, longitudinal, collectif, gaz, anticouple, gain gyro). Comme ça tu garde une voie supplémentaire en réserve qui pourra toujours te servir plus tard.

Concernant la FX-18, je la connais pas vraiment. Avant, j'avais une FC-18 et si la FX-18 est du même calibre, c'est une bonne radio. Mais je préfère laisser ceux qui connaissent t'en parler, je voudrais pas te donner un mauvais conseil . Et comme une radio, c'est mieux qu'elle dure le plus longtemps possible, autant faire le bon choix dès le début. Je pense qu'il vaut mieux prendre une radio un peu sur-gammée par rapport à tes besoins actuels plutôt que d'en prendre une qui ne pourra pas évoluer et que tu devras changer dans les 2 ans.

Enfin, pour répondre brevement à ta question, la FX-18 est tout à fait capable de commander le Shuttle. Par contre, je ne connais pas du tout son ergonomie.

Tu peux trouver le mode d'emploi là --->http://data.robbe-online.net/robbe_pdf/P1122_1-F4092.pdf

Sinon, le shuttle a un plateau de type H1.

Tiens vu que toi aussi ta eu un shuttle est ce que on peut adapter la tige de démarage du zxx sur le zx a démarage courroie???

Moi aussi j'ai commencé il y a 16 ans avec cet hélico. Et il vole toujours très bien

Concernant la transformation pour le démarrer avec une tige, il faut faire gaffe au diametre du roulement qui guide la cloche d'embrayage.

Entre l'ancien et le nouveau chassis, le diametre exterieur a changé et entre la cloche simple et la cloche permettant le démarrage par tige, le diametre interieur a aussi changé.

Donc, si tu as un Shuttle avec l'ancien chassis (on le reconnais au fait qu'il n'a pas de bossages pour faciliter le passage du moteur quand on le démonte), je pense qu'il faudra que tu prenne un autre roulement que celui proposé par Hirobo.

Si tu as le nouveau chassis, j'ai rien dit

Je suis fan de cette machine. Si tu veux des conseils, n'hésite pas.

Quand tu dis "piquer", tu veux dire le nez vers le bas ? Ca doit te faire prendre de la vitesse non ?

Pour faire un atterrissage propre, tu peux, au contraire, le cabrer tout en reduisant les gaz. Le but est de donner une assiette positive à l'hélico et à faire chuter la portance du rotor. On utilise le rotor un peu comme un parachute. Dans cette position, en dosant bien, l'hélico descend et ralentis. Je trouve ça beaucoup plus sécurisant que piquer pour descendre.

Sinon, une fois les patins au sol, ne pas hésiter a baisser franchement les gaz pour plaquer la machine et éviter les rebonds. Ca fait plus "maquette" que quand on baisse les gaz trop doucement.

Après, comme le dis X-Clone, l'entrainement, il n'y a que ça de vrai

Apache je pense (2 paires de pales pas à 90°)

'fectivement un peu compliqué. J'imagine qu'il y a une bonne raison

Edit : Arg ! 2è à 1 minute près...

Après avoir essayé les deux, je préfère sans crantage aussi.

Salut,

En ce qui me concerne, voici comment je fais :

1- Cyclique latéral. L'inclinaison dépend bien sûr du rayon de virage décidé. 45-60° me paraissent pas mal si tu maitrises bien la translation. Mais il vaut mieux commencer "petit" à 30° qu'aller directement à 60, s'emmeler les pinceaux et envoyer la machine au tas car on a perdu trop d'altitude.

2- On tire le cyclique longitudinal en mettant de l'anticouple dans le sens du virage. Le fait de tirer le cyclique enclenche la rotation et permet de relever un petit peu le nez pour éviter la perte d'altitude. Donc pas besoin d'augmenter les gaz.

3- En sortie de virage, je donne un coup de latéral en sens opposé et un coup de longitudinal vers l'avant en même temps pour remettre la machine à plat et garder la vitesse.

4- Concernant l'anticouple, il sert à bien garder la queue dans l'axe. Si le gyro est en mode normal, l'action sera légère et servira surtout à rendre le virage "plus beau" en gardant la bille au milieu. Par contre, si le gyro est en conservateur de cap (Ce qui est mon cas en translation), il faut franchement accompagner à l'anticouple si tu ne veux pas te retrouver avec une machine en translation rapide sur le coté et inclinée sur la queue.

Il parait qu'en translation, un helico se pilote comme un planeur. Bon, comme je fais pas de planeur, je ne peux que le croire sur parole. En gros, il faut essayer de conserver la vitesse.

Sinon, quand j'ai eu besoin de savoir tourner en translation, j'ai commencé par les virages en montée. C'est à dire que en translation, je tirais légèrement le longitudinal pour faire monter la machine et ensuite je mettais du latéral avec de l'AC. J'hélico faisait une sorte d'oreille et en sortie de virage, je remettais un coup de latéral pour dans le sens opposé et je tirais le cyclique car la machine était nez vers le bas. Dans ce style de virage, il y a moins le souci de perte de vitesse et on gagne de l'altitude. Je trouvais ça plus sécurisant. Une fois ces virages bien maîtrisés, j'ai fait en sorte de les applatir au fure et à mesure.

Le roulement est passé dans le cylindre ?

Ca m'est arrivé une fois aussi.

Moi, j'utilise un domino d'électricien dénudé coté bougie et une prise d'accu type Tamiya coté alimentation.

C'est pas cher, robuste (surtout avec les projections de carburant) et facile à réparer

C'est vrai que c'est dommage. Mais en même temps, quand on voit l'état du DC8, on peut comprendre la réaction des autorités

Non, tu n'es pas le seul, moi aussi je le veux bien en cadeau

J'ai un Shuttle qui a maintenant 16 ans, des centaines d'heure de vol, de nombreux crashs sur erreur de pilotage, et qui est encore tout à fait performant. Pour moi, Hirobo est une bonne marque, pourquoi vouloir l'opposer à Align ? Il y a de la place pour deux bonnes marques et plus sur le marché. Par contre, Align et Hirobo ne sons pas sur le même segment pour moi.

Salut,

Dans ce cas, je crois effectivement que mettre de l'expo est une bonne solution (Sur mon Bell 222 et mon JetRanger, je suis entre -40 et -50%) . Ca calmera les servos autour du neutre, rendant plus facile un pilotage maquette. L'avantage, c'est que tu garderas le plein débattement en extremité de course des manches pour pouvoir te tirer d'éventuelles situations scabreuses

Tu veux parler du servo pour rentrer le train ? Si oui, il y a eu un sujet à ce propos il y a peu de temps sur le forum. Il devrait pas être trop dur à retrouver. Je connais pas la FF9. Tu as regardé si elle n'a pas cette fonction ?

Très franchement, pour pratiquer les petite électriques et les petits-moyens thermiques, je te conseille vraiment un thermique pour débuter. Les petits électriques son hyper vifs et pardonnent beaucoup moins les erreurs (plus de tours rotor et moins d'inertie). Les thermiques ont plus d'inertie et sont plus stable. Ils sont plus voyant aussi, ce qui est important quand on veut faire de la translation.

En ce qui me concerne, je te conseillerais un thermique taille .30 ou .50 suivant ton budget. Les petits électriques sont très très séduisant, mais je pense que c'est souvent un piège pour débuter.

Ce que je veux dire, c'est qu'il veut l'éviter au moment de l'atterrissage. En gros, le camion l'empêche d'atterrir tout de suite.

M'enfin, de toute façon, on ne peut que supputer.

Comme Thierry, je pense qu'il voulait éviter le camion. De plus, il ne pouvait pas se reposer sur la plateforme, donc pas possible de plaquer la machine au sol. Ce qui aurait été mon premier reflexe en décollant du sol.

Oui, il aurait surement fait moins de dégats en basculant l'autorot.

Je n'ai jamais essayé sur perte d'AC. N'y a-t'il pas moyen aussi de s'en sortir en partant en translation ?

Bonjour,

Tu parles du potar qui est monté sur le manche ou bien des potars linéaires entre les deux manches sur la façade.

Si c'est les linéaires, j'en ai recommandés chez Pigs. Ref : F1501

Si ce sont ceux des manches, je n'en ai aucune idée. Ce n'est pas inscrit dessus ? En général, les composants ont un tatouage. Mes potars de manche de FC18 portent l'inscription 5KU 2A (5 kilo ohms ?)

Il me semble que c'est le même hélico que le Carbooon.

Alors oui, c'est normal

L'AC travaille en "poussant" la queue. Soit il pousse beaucoup pour tourner à droite, soit il pousse un peu pour rester immobile, soit il pousse encore moins pour tourner à gauche. Effectivement, il peut même aller jusqu'à s'arrêter si l'ordre à gauche est fort.

L'important, c'est qu'il ne soit pas arrêté quand tu es à mi-gaz et le manche de l'anticouple au neutre

Bonjour,

Si tu veux, j'ai plusieurs photos d'écureuils avec décos dans les tons bleus.

J'avais fait une recherche quand j'ai acheté mon MS Composit.

Si tu es interessé, envoie mon ton mail par MP (c'est un document word avec les photos collées dessus). a moins que je puisse l'attacher au message, mais je doute

Kerlu

Bonjour,

Peux-tu être précis ? Que n'arrives-tu pas à faire ?

Tu arrive à passer ton gyro de vérouillage de cap à normal ?

Tu arrives à régler le gain ?

En ce qui me concerne, j'achète la plupart de mes pièces à Slough Radio Control Model en Angleterre. Ils ont à peu près tout et sont très sympas.

Le souci vient du passage en batterie LiPo.

FC18 = 8 cellule NiCd = 9,6V

FX30 = 2 cellules LiPo = 7,4V

Quand tu alimentes la FC18 à partir de la FX30, elle est en Low Batterie.

Alimenter le FX30 par la FC18, j'avoue que j'ai pas osé essayé (griller une radio qui a 1 mois, ça m'aurait fait mal )

Je m'étais renseigné pouravoir le bon câble. L'info que j'avais trouvé chez Robbe, c'est qu'il fallait acheter le câble Prise carrée -> prise DIN et le faire modifier par leur SAV. Ca me gonflait et en cherchant un peu plus, je suis tombé sur le site dont je parle précédemment et qui m'a permis de résoudre mon pb.

Bonjour,

J'ai beaucoup moins cher que le câble spécial (ou faire modifier ton cable par le SAV)

J'ai connecté ma FX30 avec ma FC18. Le problème est le même. Je l'ai résolu en deconnectant le fil qui fait passer la tension d'une radio à l'autre. J'avais trouvé la solution sur un site Belge ( http://users.belgacom.net/TX2TX/tx2tx/f ... 2txfr3.htm )

Il suffit de dessouder le fil "+V". Par contre, l'écolage necessitera l'alimentation autonome des deux radios.

A déconseiller l'alimentation de l'émetteur maître par celui de l'élève. Car en cas de déconnexion du câble, plus personne ne pilote l'hélico.