Rno

Hello,

Merci pour l'info.

Mais 73gr ? vous êtes sur? ce n'est pas 173gr plutôt!

Il y a le même poids pour les 4S 2,2 Ah on dirait une typo!

http://www.easy-heli.com/index.php?scro ... S&&limite=

Merci de clarifier.

Bye

Rno

Désolé d'apporter un mauvaise nouvelle, mais CY y est presque mais pas complètement mono-manche.

Seul l'AC est passé à droite sur le "bouton de porte" le collectif reste sur le manche de gauche...

Une recherche "Curtis Youngblood Single Stick" pointe sur sa radio:

This is my 10X transmitter with my single stick modification. The programming in the radio is standard 10X but I added a rudder pot to the top of the right stick. We used the standard pot out of the 10X transmitter and made a mount to attach it to the end of a hollow stick that we inserted into the 10X cyclic gimbles. The wires from the pot run through the stick and into the transmitter to the rudder land on the board.

Il faudrait ajouter un mouvement haut / bas à la poignée de porte pour avoir le cyclique en plus.

Mais il ne faut pas qu'en lâchant le manche il tombe en butée, plein pas... donc il faudrait le freiner.

Il semble qu'ici ils fassent ce genre de boulot, mais il semble que c'est un avion programmé...

http://www.radiosouthrc.com/custom_work.htm

A creuser.

Bye

Rno

Hello,

Les KV c'est une mesure de tours du moteur! 850KV: pour 1Volt il tourne 850 tours.

C'est comme les C des accus un peu trop synthétique comme unité!

Le rapport de transmission impose les tours du Moteur qui lui tourne selon son voltage....

Exemple:

Pour tourner a 2 000 tr au rotor le moteur doit avoir 10 000 tr si tu comptes les dents (ration 1:5).

Ensuite alimenter le moteur en 10V donnera pour un moteur à 1 000 Kv les 10 000 tours voulus.

Ensuite c'est à vide, ça descend en charge mais en fait le couple est alors fourni par les Ampères.

Bye

Rno

Appuyer sur DATA (enter) et allumer fait apparaitre la demande aussi!

C'est comme cela que tu lances le Range Check maintenant.

Bye

Rno

Fantastique on a tout le dossier maintenant

Bon ça devient cher de tout prendre an petits bouts...

Extact les pieds de pales FBL ont un bras levier plus important!

Ca c'est important, le 6clique fait moins d'effort avec les pieds FBL! donc les servos seront plus précis aussi.

QQ peut mesurer la différence?

Le tête BB a les deux guides de washout et le trou de BB en effet.

Justement en conservant le vieux washout et la tête et coinçant le BBwashout avec ces dents on économise des pièces 44€ On faisait ça avec le 600....

Bye

Arnaud

Si j'ai compris:

Ceci va faire le boulot pour les pieds de pales H45115T:

http://www.fxmodelrc.com/products/h45115t-rotules-flybarless-450

Ensuite il faut entrainer le 6clique avec ceci

http://www.fxmodelrc.com/products/h4511 ... flybarless

Mais faut-il changer la tête pour autant ?

http://www.fxmodelrc.com/products/h4511 ... flybarless

Bye

Rno

Voici ce que j'en retiens:

4 avancées de sécurité fortement utiles en gros helico elec:

range check 2.4GHz: tester au sol la réception, utilisable seulement une fois a l'allumage si on allume RF off. Allumer la radio en appuyant sur DATA puis prendre RF Off afin d'activer le menu.

Auto Power Off Alarm: si on ne touche à rien plus de 20min les T12 et T14 se coupent toutes seules. C'est utile de temps en temps sur le terrain. Maintenant la radio prévient avant de s'éteindre, utile a la maison quand on lit des manuels/monte une nouvelle machine et que l'on a oublié que tout est resté allume (surtout en gros Electro avec un fail safe non réglé... du vécu pour certains (",) )

Fail Safe: encore un bon point pour les gros elec! default value: Hold (FS) et OFF (B-FS) et non plus 20% de gaz!

ENFIN!!! FINI les MODÈLES effacés aux changements de type de plateau! vous pouvez passer une machine de H3 en H1 sans devoir tout reprogrammer! Royal pour ceux passent en FBL... (attention certain FBL restent en H3). De toute façon il y a un écran de confirmation qui s'affiche!!! (En H4! vous perdez tout en sortant/entrant des H4 et H4-X pour ailleurs). Bref fini les passages en FBL avec un modèles mal reconfigurés (Thr Cut etc...!).

Autres de confort:

============

Timer: "MEMORY: ON" encore une bonté pour les 700 electro: vous volez a a mi-accus vous posez et éteignez tout! Avant MEMORY:ON le Timer était remis à zéro, flute!!! il restait combien de temps pour l'accus?!? en thermique on voit bien le niveau et/ou on re-fait le plein de tt façon!

Maintenant plus de questions!! Par contre au changement d'accus il faut penser remettre le timer à zéro ! Vous pouvez même voler avec une autre machine et ensuite y revenir ensuite avec le Timer restant conservé.

Timer alarme tt les minutes soit avant la valeur soit apres la valeur (fleche montante ou descendente).

page 4: sur le manuel T12ZThrottle Limiter limit values:rien pigé du tout par contre page 18 c'est clair, utile pour faire des réglages sans changer la courbe de gaz. Maintenant il y a Cut Hold et Limit pour Throttle

Bye

Rno

Des Avancées sur tous les fronts!

On peut échanger de T12-14Z à T12FG maintenant!! enfin via PC

Model Data Converter (392 KB) - updated July 15, 2010

Instructions (PDF)

Converts data between the 12FG, 12Z, and 14MZ(FX40)

Bye

Rno

Si vous volez en LiPo! Dites bonjour à Papa! et surtout merci!

Jean-Marie Tarascon, Professeur à l'Université de Picardie Jules Verne, titulaire d'une chaire du Collège de France pour l'année 2010-20111

Et que dit-il: "D’ici à dix ans, on devrait pouvoir doubler leur autonomie et diminuer d’un tiers les coûts."Le futur:

Le Film: les batteries organiques

http://iee.ucsb.edu/content/jean-marie-tarascon-video

Des articles:

http://www.lejdd.fr/Societe/Sciences/Ac ... au-206369/

http://www2.cnrs.fr/journal/1137.htm

Bye

Rno

Fonce met toi en liste d'attente!

J'ai participé au réglage un TDR-12S au club et donc j'ai eu le loisir de voler avec.

Machine super agréable a faire voler comme tous les Henseleit (suis encore en TD-NT).

En supposant qu'elle soit bien reglée (module FBL...) à 40% du moteur tu vas te régaler.

Je ne dis pas qu'à 75% elle soit pour tout le monde, il va vite très vite.

Seul point les Three Dee en général sont 'difficiles' à poser pour un novice vraiment novice.

Car super conpact chassis/patins.

Mais c'est vite appris.

Bye

Rno

C'est normal! (désolé ).

Il fut un temps ou sous la pression populaire le clip de canopy est passé en PR (pièces de rechange) alors qu'il n'était dispo qu'avec l'achat d'une bulle entière... tout le monde râlait sur les forums US et sur les coureurs usine etc...

En effet il est souvent plus simple de lancer en PR des sous ensembles et pas toutes les rèf. unitaires.

Ceci afin de limiter le nbre de réf à gérer.

Maintenant il y a un magasin qui a réglé ton problème vraiment très bien en mettant sur les plans les liens des PR.

VOICI: PART FINDER : http://www.freakware.de/shop/partlist.php

Pour ton ESP ICI: http://www.freakware.de/shop/partlist.p ... ist_pic=26

Si tu cliques sur les plans éclatés une pieces il te "pop-up" les sachets dans lesquels elle se trouvent. upgrade alu ou plastic...

Avec prix et dispo c'est génial!!

Même pas obligé de passer acheter chez eux car gentiment ils donnent la ref ALign du sachet...

Par contre un grand bon dans l'ergonomie est fait!

Bye

Rno

Hello,

C'est vraiment un truc qui saute aux yeux avec mon GY611 c'est qu'il suit le manche comme un toutou au sol. Sans jamais se lasser (et en HL).

Ici le Beast en a marre et sature clairement. Donc en vol pareil le "filtre" va se déclencher.

Pour la video, pour moi aucun soucis, meme reaction...

Si "npap" reproduit le phénomène sans aucuns soucis!!! c'est plutôt évidemment très handicapants pour pour les fous de la "secouette" et autres Cracking?

Je met la vidéo en incrusté: [y o u t u b e]67qPzh9pmWI[/y o u t u b e]

67qPzh9pmWI

Vous êtes deux à confirmer ce phénomène au sol!

Faut passer cela aux gars de Beast!! QQ'un peut leur transmettre?

Bye

Rno

ici aussi "Autonomous" http://heli.stanford.edu/ mais il y a des camera et un PC au sol pour mesurer et contrôler.

Alors va savoir... sans doute pour le "sans fil"...

Bye

Rno

Tout dépend des Gains BB (mécanique) et gain 3G (elec) et des amortissements aussi.

Ils peuvent se contrer l'un l'autre: le 3G réagit (hyper vite) à un mvt extérieur et rien ne se passe car BB moins réactif.

Alors le tps que la BB donne le coups de servos du 3G aux pales et bien le 3G il panique et donne un plus gros coup... et zou il faut repartir dans l'autre sens... risque d'oscillations.

Il y a tout a fait possibilité de résonance mais ce n'est pas évident car il faut que les deux soient accordés.

Normalement il y a un facteur d'atténuation qui est mis pour éviter cela.

Par exemple au décollage les premiers FBL n'aimaient pas du tout que l'on touche aux manches.

Car les patins bloquaient le mvt demandé alors le FBL donnait un plus gros coup car il n'oubliait pas qu'ils n'avait pas bougé... silico-rigide!

Ils ont du mettre une forme d'atténuation (un peu un oubli programmé) pour rendre les systèmes moins cons, et donc avec ces dernier ça peu marcher.

Mais je filmerais qud même. Pour la science! 8)

Bye

Rno

Hello

vous parlez peut être de ça :

http://www.france-helico.com/viewtopic.php?f=22&t=29407

Bye

Rno

idem, très bonne synthèse.

Ma Royal Evo n'a pas pu servir en chassis alu / carbonne à cause des tops. J'avais tout le monde contre moi, 'ne vole pas avec ça' ! Ils ont eu raison! J'ai pris ensuite Futaba T12Z, furieux d'avoir un top à 5m. En M-Link elle devrait tenir maintenant.

Cela fait plus d'un an qu'elle traine sur l'étagère. Elle va ressortir cet été, car je n'arrive pas à retenir tous les menus Futaba des planeurs, et je n'ai pas à ressortir le manuel qud je programme en MPX! La logique de programmation MPX est vraiment superbe!

Sur le nouveau soft de la RE9 ils ont aligné les courbes de pas qui avaient un point de plus bêtement (pas de pt zéro mais un dessus et un dessous donc 5pts au final) c'est à peu près la seule chose qu'ils ont trouvé à modifier!

Elle est très bien, pour les hélicos, surtout à essence, tu as une bonne sécurité avec le "slider E" limitant les gazs! Moins dangereux qu'un inter! Tu as la possibilité de changer des réglages en vol grâce aux mollettes des coins, c'est pratique pour trouver le gain du gyro qud tu voles déjà bien!

Les boutons de programmation à suivre dans l'ordre commandes + mixeur = servos, personne n'égale cette clareté à la relecture. Toutes les voies sont attribuables à souhait pas de voies 123 = CPPM qui force à avoir le manuel pour se souvenir. Sur les forums on voit que la logique est plus difficile d'accès pour ceux qui ont pas trop aimé les problèmes de maths à l"école . Si tu comptes faire du planeur c'est un must! pour programmer les 4 axes!

Futaba avec les menus AFR ATR, les HOLD et les CUT qui font pas pareil c'est de la mémoire qu'il faut.

Ces menus partout je m'y suis fait mais me trompe encore de tps en tps trop de noms.

Futaba monte bcp plus haut en gamme alors si tu aimes le luxe! car c'est un peu décevant d'avoir à ouvrir toute la RE9 en deux pour juste sortir l'accus.

Bye

Rno

Hello,

Si je résume : au sol (voir à l'établi tout démonté) après l'allumage et l'initialisation l'ac donne des à coups!

Ce n'est pas dans le manuel! Essaye de reconfigurer les paramètres d'ac (courses) pour voir si ça disparaît.

Mais ce n'est pas normal, peut être un PB de SAV...

1. SAV du Rx (si step down servo alors il est survolté aussi le Rx? )

2. SAV du 3G (pb dans le soft /capteur)

OU

3. alors ta télécommande qui fait du bruit au neutre mais c'est peu probable vu que tu passes des TicTocs avec ...

Comment savoir ? :

A. Enlève le prise Rx du 3GFBL (pas celle du gain!) pour voir si le 3G continue à donner des à coups d'ac.

B. Branche un servo sur la voie d'AC du Rx, sans passer par le 3GFBL pour voir s'il y a un ordre donné à la sortie "RUDDER" du Rx.

Bye

Rno

Et voilà avec les vidéos qui fonctionnnent.

Impressionnant le boulot de Parrot!! Cocorico!

Merci aux Modos pour le cours sur les balises youtube (juste le pointeur final!)

Bye

Rno

Bonnes vidéos semblent réalistes:

GA2Av74pjTY

Bye

Rno

http://www.parrot.com/parrot-ar-drone/fr

http://www.parrot.com/parrot-ar-drone/f ... tif/#start

2aDE5GcriHc

-—-

Et là c'est bon!

Suffisait d'attendre! Qu'une boite fasse une annonce!

Et va falloir attendre encore un peu aussi que ça fonctionne comme rêvé!

Bye

RBO

Hello,

Ben voilà j'ai fait pilote d'essai sur un REX450 et un TDNT en FBL tous deux sur G900!

Les deux valeurs V et I signifient proportionnel et l'intégrateur (tu n'as pas "P" plutôt que "V"?).

Si la machine oscille il faut baisser "P" ou ton "V" cela règle la stabilité.

Si le cap n'est pas tenu il faut augmenter "I", intégration c'est pour ne pas dériver de la position de départ!

MAIS mais mais, il faut une machine bien rigide de la tête!

Alors: tu as quoi comme tête sur ton titan?

Sur un 450 comme le mini titan virer les dampers de BB et mettre un liaison "plus dur" (jusqu'à mettre des roulements carrément si si!) et bien ça aide bcp! car les capteurs n'ont pas à piloter un travers un délais des amortissements 'dampers'!

Pour vérifier si ce sont les "dampers" qui interfèrent: passer le rotor à une vitesse plus grande devrait les faires disparaître!

Donc avoir un "I" bas au début et trouver le bon "P" pour la rigidité de la tête.

Puis finir en montant le "I".

Il ne faut pas se laisser embêter par la dérive d'un "I" bas et rester concentrer sur le 'feeling' des manches que l'on augmente avec le "P", ensuite passe au "I" qui va donner des arrêts nets et francs.

En effet les arrêts francs (ou pas) sont sensibles que si les manches ont une bonne autorité sur la machine (comprendre un "P" au plus haut).

Le bon point avec le G900 c'est utiliser les phases de vol permet de mettre un "P" bas pour ne pas osciller au décollage et tester un "P" plus élevé en vol!

Tu passes du programme (1): BON mais mou!! à (2): TEST1 un peu plus fort.

Tranquillement un peu haut! et tu reposes en (1)BON tranquille!

Si TEST1 est correct tu le copies (2) sur (1)... et recommence à tester des valeurs (2) et (3)... jusqu'à trouver un point qui plaise!

Sur le TDNT on a toujours eu un peu d'oscillation à la montée de tours, sans doute la petite largeur du train et la super rigidité du zinc!

Bye

Rno

Allé encore un dernier message:

En Bref NE PAS METTRE EN CHARGE DE COUPLE: LA BOITE DE VITESSE NE PERMET PAS DE TOURNER A L'ENVERS!

Après avoir fait un test en charge sur le 90 à l'envers il se met à faire un bruit de friction,

plus sourd que son bruit de moulin à café!

Il s'est même bloqué à vide.

J'ai remis la marche avant et il est reparti! Ouf! mais bon là il a du prendre un coup!

Re-Demontage!

On m'a toujours dit de "ne pas toucher aux boites de vitesse tant qu'elle fonctionne" mais là j'ai voulu allé voir!

Et puis c'était pour les motos

Là je n'ai pas fait de photo trop mauvais perdant et surtout la tête ailleurs.

DONC:

L'entrainement se fait par un pignon métal HELICOÏDAL contre un belle roue delrin je suppose.

Donc à l'endroit il tire sur son pignon et à l'envers il le pousse.

Sans doute contre le roulement du carter qui se met à frotter de partout...

Pas de limaille je referme car il marche encore... et j'espère longtemps!

Je n'ai pas cherché à comprendre comment le pignon est fixé, l'arbre du moteur à un petit perçage (comme le gros axe d'ailleurs, c'était un indice ).

Ça laisse à penser qu'il est vissé, c'est une bonne raison pour ne pas fonctionner en marche arrière!

Bref j'ai laissé mes PK à l'interrieur et tout refermé, on ne voit rien! Il tourne nickel jusque là 8) 8O

Fin de l'histoire, je vais me trimballer mon enclume de démarreur "old school" avec son accu! encore un moment...

Bye

Rno

Bon,

c'est dur d'inverser ce démarreur! enfin d'extraire les cages à aiguilles.

Mais voilà, je reviens de chez Sorb avec de tout neufs HF1012! les remettre à l'envers, et ca marche

Pour l'électronique j'ai fait comme j'ai dit: inverser la polarité du moteur! ici on voit le branchement avec les prises PK.

Ca marche rien n'a grillé

Les fils sont prévus pour un inverseur ON/ON que je n'ai pas encore...

En attendant je vais faire une rallonge pour y avoir accès aux P.K. par la trappe de batterie.

Comme cela il reste inversable lors de la quête du switch inverseur ON/ON.

Pour les curieux le circuit voltmètre, de limitation de couple et de T°C.

Les deux gros trous (photo du haut) sont le + et le - moteur.

Bye

Rno

C'est bien il y en a qui suivent

Idem c'est une option chez Henseleit,

ses hélico permettent de tourner le rotor dans le sens que l'on veut! (à qq pièces près).

Ici le 3DNT à une transmission courroie. Donc pour que le rotor soit comme les hélico à pignons il faut changer la bielle du moteur qu'il tourne à l'envers.

Mais bon on parle de machines de 2003 des ancêtres

Bye

Rno

PS: la cage du roulement, il me reste toujours 3mm à tirer grrr ...

PS 2: et les inverseurs ON/ON 15A sont trop gros pour rentrer dans ce qui reste de place du démarreur.

Ca va finir avec des fiches PK pour croiser les contacts moteur... bof bof... mais pas le choix.