esoub

Salut à tous,

Merci Mister Mask pour ton lien.

Je ne peux pas m'empêcher de mettre en doute les compétences électroniques de certains donneurs de conseils.

Ce n'est pas parce qu'un montage électronique ne fume pas à chaque fois qu'on le branche qu'il peut être "électriquement " validé

Salut les Gars

petite mise en garde sur le systeme. Hier au F3N a valence d'agen, j'ai preté mon voodoo a Nox pour qu'il puisse voler. Du coup il s'est fait bien secouer et une prise PK d'alim s'est debranché en vol. Nickel, le petit tampon Nimh a fait son boulot et ugo a pu poser propre, sur le dos mais propre

le problème c'est qu'on a oublié de débrancher le Nimh et il s'est vidé complètement. Au vol suivant je m'en aperçoit, je branche la propulsion et je teste de brancher quand meme le Nimh vide pour tester, la tension lisible sur l'AC3X ne chute pas donc je me dis c'est bon ca va charger tranquille en vol. Eh ben c'est une connerie!

une fois le Nimh de nouveau un peu chargé, il a pompé tous les 10-20A du quasar et la prise servo du Nimh a fini par fondre et mettre la reception en court circuit, d'ou crash! (bon ca a pas empeché Ugo de remporter le concours )

Donc moralité, n'utilisez le tampon que si votre accu tampon est correctement chargé! c'est logique mais ca va mieux en le disant!

A+

Marcel

Je le répète, ce type de montage est une hérésie. Le drame, c'est que certains utilisent des lipo en guise de batterie tampon. Dans le cas cité supra, c'était l'incendie assuré. Cela revient à brancher une lipo directement aux bornes d'une source de tension sans limitation de courant.

Le solution, c'est ce que propose mbcopter. Le super bec Western Robotics fonctionne comme un D-Bic avec des capacités en courant supérieures. En lisant la notice, il est bien fait état d'un low drop de quelques centaines de millivolt. Ce qui prouve bien que les deux sources sont totalement isolées.

Parfois, certaines certitudes ont la vie dure.

Voici quelques liens vers des montages qui ont fait leurs preuves:

http://www.jivaro-models.org/securite_electrique/page_securite_electrique.htm

http://mplaneur.free.fr/securite.htm

Bons vols.

Salut,

zen 27200, télécharge la notice d'utilisation. Tu verras les différentes formules utilisables sur le pdf. La solution 3 est celle que je préconise. Je le répète, c'est une connerie de ne pas protéger la batterie 2 ou la batterie dit de secours. Si un élément Nimh de cette batterie tombe en rade (et c'est bien d'une défaillance de batterie dont on veut se protéger sinon on ne met rien) l'ensemble va flamber et ton modèle ira au tas. J'ai de sérieux doutes quant à cette hérésie électronique employée en compétition. 

Bons vols

 

 

LE gros avantage du nimh branché en direct, c'est qu'il est maintenu chargé en permanence par le régulateur. Pas besoin de le recharger entre chaque séance. Une manip de moins = une source d'erreur de moins!

Attention, un régulateur de tension a une impédance de sortie quasi nulle. Si on branche en // directement une autre batterie, je confirme que ca va fumer. Il faut absolument insérer une résistance série qui va limiter le courant de charge. 

Bonjour,

Mister mask à raison, il faut effectivement qu'une panne d'un des éléments du système redondant soit impérativement signalée. Sinon le risque est de partir confiant alors que le système fonctionne en mode dégradé sans qu'on le sache. C'est bien sûr le cas en aéronautique grandeur par ex.

Nous n'avons pas tout cela en RC donc effectivement il faut prendre le soin de tester le bon fonctionnement de l'installation.

On peut envisager deux solutions qui reprennent le principe de redondance :

Soit 2 lignes d'alimentation totalement identiques et distinctes. Dans ce cas, la consommation électrique est répartie à parts égales. Cette option répond parfaitement aux souhaits de Zen 27200 qui se posait la question de savoir s'il ne risquait pas d'être limité en courant.

Soit une ligne principale avec une batterie de capacité confortable et une ligne qu'on qualifiera de secours (donc éventuellement avec une batterie de capacité moindre) qui prendrait le relais en cas de défaillance de l'autre. C'est en gros ce que propose Mister Mask.

Dans ce cas toutefois, il faut impérativement veiller à isoler la batterie de secours surtout si elle est de tension inférieure, sinon à la mise sous tension de l'ensemble, l'équilibrage des tensions se fera sans limitation de courant (normal vers secours), fumée garantie.

Dans tous les cas, je conseille 2 modules MBIC qui sont Low drop et qui remplieront parfaitement le rôle de diode.

Bon week end.

Je ne connais pas le BeastX. Le schéma dont je parlais est en quelque sorte un schéma synoptique.

Dans la réalité, il faut intercaler juste avant le Rx un élément qui fasse office de diode, surtout si tu utilises 2 sources de tension différente.

Un montage simple serait de créer 2 lignes d'alimentation identiques constituée chacune de : 1 batterie Lipo 2S, 1 régulateur de U, 1 inter (dans ce cas, on peut) et un module M-BIC. Ces deux lignes alimenteraient en // le Rx et le BeastX.

Si tu utilises des batteries Nimh, plus besoin de régulateur. Mais attention en 4 éléments, la chute de tension dans le module M-BIC en cas d'appel fort de courant pourrait ne pas être compatible avec la tension mini de ton Rx. Préférez 5 éléments mais dans ce cas, voir si le 9254 supporte réellement 6V.

Bonsoir,

le système de Zen est probablement très bien pour son utilisation. Toutefois il ne constitue pas à lui seul un système que l'on peut qualifier de redondant. S'il vient à défaillir, son hélico ira au tas.

En revanche, s'il ajoute un second module + sa batterie (si tant est que cela soit électroniquement possible) alors effectivement on peut parler de redondance. Dans cette exemple, si la batterie et/ou le régulateur tombe en panne, l'autre assurera le fonctionnement de sa machine.

En gros un système est dit redondant lorsque les éléments qui le constituent n'interfèrent pas les uns les autres ainsi que sur la globalité du système en cas d'avarie d'un des composant. En aéronautique par exemple, cela se traduit par le doublement des systèmes (voire triplement) et l'isolation physique, mécanique, électrique, galvanique, etc. afin d'éviter que la panne d'un élément entraine un dysfonctionnement de l'autre.

Alors évidemment sur nos machines on ne peut pas (ou difficilement en tous cas) doubler les servos, le Rx, le Gyro, etc. Ça tombe bien car finalement ces éléments sont suffisamment fiables (pour peu qu'on y mette un peu le prix)

Le moteur : sans moteur, nos hélicos volent moins bien. Les moteurs 2T sont des moteurs à forte occurrence de pannes. Hormis un entretien et un réglage correcte, on ne peut pas faire beaucoup plus pour éviter qu'un jour, il fasse gloup !  Avec un peu de chance, si la panne intervient à un moment favorable, on peu regagner la planète en autorotation et limiter la casse. En électrique, je connais pas trop mais j'ai déjà vu des régulateurs cramer ou couper en pleins vols. Point de vue motorisation, l'électrique est sans commune mesure bien plus fiable que le thermique.

L'alimentation électrique du RX et des servos constitue à mon sens un point facilement "améliorable". Et c'est d'autant plus intéressant que je me souviens de statistiques publiées il y a quelques années dans un magazine RC où il était recensé les raisons pour lesquelles nos modèles allaient au tapis. 

Et bien mis à part les erreurs de pilotage (qui arrivaient en tête de classement LOL) les pannes d'origine électrique constituaient également une grande part des crashs. J'ai moi-même perdu une machine en stationnaire lorsque l'interrupteur mécanique s'est envoyé en l'air. L'hélico a traversé tranquillement le terrain pour se coucher dans de hautes herbes 200 m plus loin. Oufff !!

Bref, il me parait opportun de doubler l'alimentation Rx (rapport efficacité/coût élevé) qui reste potentiellement une source d'emmerdements à conséquences fatales pour nos machines.

Fly safety

Tu es à 100 g près avec un nitro ?

Par ex, tu mets 2 batteries de 4.8 V 1500 mAh avec 2 modules M-BIC (2*10 g) qui supportent jusqu'à 10A en continu (20A pendant 10").

Faut pas être parano sur la conso électrique. Dans les année 80, on volait avec des batteries NiCd de 500 mAh. On faisait 3 ou 4 vols dans la journée avec 4 servos puis finex. C'est vrai que les servos numériques consomment plus que nos bouzins de l'époque mais bon, si tu fais de l'accro de base, cela ne posera aucun problème.

Bonjour,

je me permets d'apporter mon grains de sable.

Pour avoir vu tomber pas mal de machines dans ma vie de modéliste en raison d'un problème d'alimentation de Rx, je suis partisan du système le plus simple possible (fiabilité) et doublé (redondance)

Ainsi j'alimente mon Benzin Trainer via 2 batteries NiMh de 3300mAh chacune séparées par 2 modules M-BIC. Je n'ai pas d'interrupteur mais une prise EC3 pour chaque circuit (un rouge et un bleu) qui alimentent simultanément le Rx. Un contrôleur de tension à led est également branché sur une sortie du RX.

Avant le vol et pour vérifier le bon fonctionnement des modules BIC, je branche d'abord le rouge. Si la tension Rx est ok, je branche le bleu puis débranche le rouge. Si la tension Rx est toujours ok, je rebranche le rouge, les modules sont ok. Lors de la manip, je m'assure également que la led orange du Rx (Spektrum) ne clignote pas.

J'ai viré toutes les prises pour les remplacer par des soudures protégées par de la gaine thermo. Mes batteries Nimh possédant un double cordon d'alimentation, standard et Tamiya, je les recharge via cette dernière.

Voilà, on peut brancher ce que l'on veux pour alimenter son système de réception (régulateur, inter électronique, etc.) l'important je pense est de doubler les circuits. Si effectivement on augmente d'un facteur 2 les emmerdes possibles sur un des circuits, on divise aussi par 2 l'occurrence de panne fatale.

Excellente année 2014 et bons vols.

Bonjour,

il existait à un moment au catalogue Vario un dispositif électronique d'avertisseur de niveau. Suis pas sûr que ce soit très fiable...et utile.

Je vole 25 mn avec le mien en partant d'un réservoir plein. Quand le chrono de la radio sonne, je me pose. Il reste environ 1/5 du réservoir. C'est fiable mais cela ne pare pas une éventuelle fuite de carburant.

Bons vols

Manu

Bonjour,

je travaille sur un fuselage de Bell 204 pour mécanique Benzine.

j'aimerais bien installer une tête SKS maquette qui ressemble davantage à la tête du grandeur qu'à celle de mon Trainer.

Le catalogue Vario préconise que cette tête est à réserver aux pilotes avertis. Cette notion étant assez subjective, quelles sont réellement les particularités de pilotage ? Est-il absolument nécessaire d'avoir recours à une aide électronique ?

Merci pour vos retours d'expériences

Emmanuel

Salut,

Si c'est celui-ci, c'est 1/6,2.

Bon week end

Bonjour,

voilà après un petit vol cet après midi ( de 25 mn tout de même) le moteur du Trainer tourne comme une horloge. Plus de pb de surchauffe, de bulle dans la durite ou de tremblement de servo de gaz.

Pour info, le pointeau L est à 1.25 Tr, le H est à 2.25 Tr.

Manu

Bien vu Thierry, le diaphragme est resté collé au joint. J'ai même eu du mal à les séparer. C'est ce qui m'a induit en erreur. Je pensais n'avoir démonté que 3 éléments donc il n'était pas normale d'en remonter 4. Ouf !!!

Le schéma prête toutefois à confusion.

Par ex, il y a 2 bulbes 62 (probablement 2 possibilités de montage en fonction du carbu), je n'ai pas le ressort 48 et concernant les pièces 31, 32 , 33, je n'ai que les 31 et 32.

Le schéma ici m'a bien aidé :

http://www.variocanada.com/products_url ... G260RC.pdf

C'est le repère 65 que je n'avais pas monté. Cela m'a sauter aux yeux.

Bref la prochaine fois je prendrai des photos.

Demain point fixe, statio de contrôle et vols.

Compte tenu des opérations effectuées sur le carburateur, il faudra peut être que je reprenne le réglage de la vis H. J'avais 2,5 trs jusqu'à présent. Cela me paraissait un peu élevé mais bon, le moteur tournait bien. Ce qui m'ennuie plus, c'est qu'il coupait au bout de 10 à 15 mn de vol avec apparition de bulles d'air dans la durite d'alimentation du moteur. J'ai changé toutes les durites, plongeur, etc. J'ai focalisé sur les bulles d'air mais finalement le moteur avait peut être chaud. Même avec 2,5 Trs à la vis H ???

Du coup, j'ai remis la petite tôle d'alu coté échappement qui est censée canaliser le flux de la turbine.

On verra tout cela demain.

Bonne soirée

C'est bon je viens de mettre la main sur le coupable.

J'ai trouvé sur le net un schéma complet du G230RC. Sur l'écorché du carburateur Walbro, un joint est inséré entre le corps du carbu et le diaphragme. Or en démontant le carbu ce matin, ce joint était absent (je dépose toujours toutes les pièces que je démonte dans un petit verre).

Ce joint est heureusement inclus dans le kit. Aussitôt remonté à sa place, l'action sur la pompe primaire a fait son effet, le bulbe étant rempli de carburant.

Un coup de tirette et hop le moteur démarre et tient très bien le ralenti. Quelques coups d'accélération confirme que tout semble revenu à la normale. Je ferai un statio de contrôle demain.

Je ne m'explique pas comment le moteur fonctionnait correctement avant ???

Alors pour en finir avec le sujet d'origine, le servo des gaz ne bouge plus du tout cette fois. Le problème des tremblements au ralenti semble être solutionné par le remplacement du servo. A surveiller tout de même.

Un grand merci à tous pour l'aide que vous m'avez apportée.

Bons vols

Manu

J'ai remis la membrane d'origine. D'ailleurs dans le kit, aucune membrane ne correspondait parfaitement. Pourtant le carbu est bien un Walbro 603 A, c'est inscrit dessus. Tu vas voir que j'ai un modèle particulier qui ne se fait plus, etc. Ah j'te jure !!!

Il faut que je trouve la raison pour laquelle le carburant n'arrive pas au bulbe. C'est le circuit idle qui déconne. Je vais me cogner le schéma de fonctionnement.

Je n'ai pas touché aux pointeaux hormis un démontage + soufflette + remontage.

En actionnant la pompe primaire, cela fait bien pouic pouic et la membrane revient parfaitement en position. Seulement, le carburant n'arrive plus dans le bulbe. Alors qu’auparavant, en amorçant deux ou trois fois, le bulbe était plein.

Je pense que le pb vient de l'autre coté, coté pompe. Mais quoi ?

Je cherche sur le net.

Salut Thierry,

une autre chose bizarre. Lorsque j'ai démonté le carbu coté diaphragme, il n'y avait qu'un joint et une membrane. Or sur ton schéma (que j'ai déjà consulté) il y a les pièces 31,32 et 33.

Alors est ce un schéma générique ou bien manque-t-il des pièces sur le mien ?

Bon, je confirme le moteur tourne 2 secondes puis cale comme s'il était sec. Il redémarre avec le starter puis cale, redémarre ensuite 2 s sans le starter puis cale et puis il ne redémarre plus. Et ainsi de suite. Il semblerait que cela provienne de la pompe ou bien effectivement d'un clapet qui merdoie.

Je cherche....

Edit : en soufflant dans la durite d'admission d'essence, je constate que l'air ne passe pas, comme si l'arrivée était bouchée. Normal ou pas ?

Salut BB

et oui, j'ai vérifié les pointeaux. J'ai un doute sur l'ordre de remontage coté valve. Il y a un joint et une membrane. J'ai initialement remonté la membrane coté corps du carbu puis le joint puis le couvercle. Vu les traces noires qui subsistent coté corps du carbu à l'emplacement supposé du joint, je me demande si l'ordre n'est pas inverse.

Bon ça coûte rien d'essayer comme cela. La prochaine fois, je prendrai des photos, vindidiou !!!!

Manu

Edit : Il démarre mais ne tourne que 2 ou 3 secondes puis cale faute de carburant. Pourtant, il arrive bien par la durite. Toutefois, la pompe primaire est toujours sèche, cela n'est pas normal.

Bonjour,

tant que j'y étais, j'ai commandé un kit de joints pour remplacer ceux du carburateur qui n'avait pas tourné depuis 5 ou 6 ans. J'ai juste procédé à l'échange du diaphragme de la pompe et d'une membrane coté chambre à essence. Je pense avoir tout remonté dans le bon sens mais malheureusement, le moteur ne démarre plus. Même pas une pétouille alors qu'avant, il partait au quart de tour. Bon sang de bon sang !!!

Petit symptôme, le moteur aspire correctement le carburant lorsque je tire la corde de démarrage mais la poire d'amorçage demeure sèche alors qu’auparavant elle était en permanence rempli à peu près à moitié. Du coup, je me demande si je n'ai pas fait une erreur de remontage.

Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.

Merci

En cas de crash et compte tenue du montage du moteur, de la tringlerie et du servo, faudrait vraiment que ca tappe très fort pour désolidariser l'ensemble. Il est fort probable d'ailleurs que dans un tel cas, l'alimentation électrique soit coupée. Et dans ce cas, ressort ou pas, inchallah !!! Mais tu as raison, dans un crash tout est heureusement ou malheureusement possible.

Ce qui est sûr, c'est que la tension du ressort est conséquente. En tous cas sur le mien. Ces carbus sont prévus d'être montés sur des engins de travail comme des débroussailleuses, etc.

Mais cette tension occasionne à coup sûr une sur-consommation continue, voire une usure prematurée du servo.

Donc j'ai fait le choix entre une certitude et une éventualité : j'ai viré le ressort.

Allez je retourne à l'atelier pour remonter le servo.

Bonne soirée

Thierry : j'ai démonter le ressort de rappel. Il ne sert qu'à augmenter inutilement la consommation du servo.

Ce qui est étrange c'est que le phénomène se produit vraiment à très bas régime, moteur à la limite de caler mais régime stabilisé tout de même. Dès que je mets 2 à 3 crans de trim supplémentaires, il accélère légèrement et les tremblements disparaissent totalement. Aucun problème avec un ralenti haut, à mi-gaz et à plein régime.

Steph66 : le servo est un Hitec HS475 HB. Il est monté sur une équerre alu avec ses petits silent-bloc. Je le remplace par un Graupner 5077 dont je connais la provenance. On verra bien demain au point fixe s'il s'agissait d'un pb de servo ou non.

Manu

Effectivement cela pourrait provenir des vibrations métal/métal. Autrefois en 41 Mhz, le phénomène était assez habituel. Je pensais que le 2,4 Ghz nous mettait à l'abris de tels parasites.

Demain ok, je changerai le servo des gaz.

Merci à tous

Bonjour à tous,

je viens de remarquer que le servo des gaz (Hitec 475 HB) de mon Benzin tremble lorsque le moteur est plein ralenti, c'est à dire presque à la limite de caler. Bizarrement, cela n'a pas de conséquences sur le régime du moteur qui semble rester stable à l'oreille. Dès que j'accélère un poil, le phénomène disparaît.

Les autres servos (Futaba 9255) ne sont pas affectés par le problème (Radio JR en 2.4 Ghz). Je n'ai par ailleurs jamais constaté de variations de régime en vol. La liaison servo/carbu est une cap de 2,5 mm avec une chape métallique coté carbu.

Est-ce le moteur qui cogne trop fort à ce faible régime ? L'allumage est-il en cause ? Ou bien la piste du potentiomètre du servo est-elle endommagée à cet endroit ?

Merci pour vos remarques.

Bonjour,

J'ai la réponse à ma question, William m'a gentillement envoyé le schéma de montage.

Si quelqu'un a un retour sur cette tête, suis preneur.

Manu

Bonjour à tous,

Je suis à la recherche de la notice de montage de la tête rotor CSS.

Cette tête possède 4 butées à billes dont 2 sont positionnées entre le porte pales et la pièce centrale. Concernant celles-ci, je cherche à connaitre l'ordre de montage butée à billes-rondelles de calage.

L'éclaté p233 du catalogue Vario n'est pas assez explicite.

Merci.

Edit : petite info, cette tête était livrée sur certains modèles de Benzin Trainer.