Jeanjean

Bonjour,

Version précise, je dirais pas vraiment.

Les maquettes sur cette base vont des modèles à rotor FB aux FBL (comme le mien un T500 EFL).

En revanche, peut-être éviter les tous derniers modèles 200% voltige avec rotor abaissé au raz du chassis, tête rigide...

C'est vrai que le Hugues grandeur est "joueur" !

Ca me rappel les scènes cultes dans Supercopter où les producteurs avaient en plus volontairement accentué la vitesse de la prise de vue ! Le bidul semblait toujours à la limite du crash !!!

Mais quand on joue trop au kéké...

ET MON PREFERE !

Sympa !

Après si je peux me permettre une remarque, un vol plus "coulé" (moins brusque) ferait plus maquette.

Perso je n'ai pas une zone d'évolution aussi importante que toi (par manque de maitrise et confiance en moi) en revanche, je m'attache à être plus coulé dans mes virages par exemple.

Je posterai une vidéo toute fraiche faite en vacance.

@+

Désolé, je me suis gouré tout à l'heure, je me suis connecté avec un vieux compte (qui marche encore !!!)

Enfin pour le BeastX et pour être précis, c'est une version Plus Pro avec AC et firmeware V4.2.

J'avais d'ailleurs fait un gros sujet sur ce forum traitant de cette fonction.

Il semble qu'un version 5 du firmeware soit sortie depuis mais quelle est vraiment la différence ?

En tout cas, j'avais été plutôt deçu de cette version sur laquelle je fondais de gros espoir. Je voyais cela comme "le plan B" en cas de panic mais c'est très loin d'être ça.

Après, la V5 corrige peut être cela de façon notable (??)

J'avais même écris chez BeastX pour leur demander si ils comptaient un jour sortir un module complémentaire GPS permettant la remise en stationnaire automatique.

Marcel semblait me dire qu'au niveau de l'architecture du module, cela était prévu MAIS les techos de chez BeastX m'avaient eux répondu qu'ils ne sortiraient jamais une telle option.

Bien domage !

Hello,

Perso sur mon MD 530 / Trex 500 efl, j'utilise un BeastX Pro dernier modèle avec Attitude Controle (qui me sert à rien au passage...)

Salut,

Content pour toi ! Un peu de joie en ce moment, c'est pas de trop !

Perso, j'utilise des pales asymétriques Spinblade qui ont une portance plutôt interessante en regard du faible RPM appliqué, surtout par rapport au poids de mon Hugues.

Génial, fellicitation !

Le mien pèse gentiment ses 3,2 kg avec des pales asyméyriques SB .

Tu peux le voir en vol sur ma chaîne, sur Youtube recherche COMPA TECH CHANNEL.

salut idem, j'ai aussi intégré un Trex500 efl dans un Hugues.
voir sur le forum mon post dédié avec photos et astuces.

Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk

Bonjour

le n°de phone en "clair" c'est vraiment pas une bonne idée !!!!

Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk

Je confirme.
Beaucoup de pilotes sur plein de forum recommande cette petite machine très bon marché pour se faire...les doights !

@+

Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk

Salut

J'ai suivi avec attention vos échanges et moi aussi, à mes début, toutes ces notions m'ont occasionnées des endormissement tardif !

Par contre je suis convaincu que l'erreur à ne surtour pas faire est justement de voler parce que, par hasard, cela marche ou qu'on t'a réglé le truc vite fait.
Faire cela sans auparavant avoir compris les tenants et aboutissants d'un réglage, c'est s'exposer à avoir un hélico qui part en mode détécteur de vase sans comprendre pourquoi !

Prend le temps d'essayer de comprendre, tes vols suivants n'en seront que plus serains.

Et comme tu l'as dis, ce forum compte beaucoup de membres très pointus et surtout très dévoués.

@+

Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk

tu n'es pas francophone ?

Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk

Ok, il n'y a plus qu'à alors...👍

Par contre, petite requête, fais un effort rédactionnel et orthographique car là, ça me déchire les yeux !

Hello

J'utilise moi aussi un contrôleur CC (Phenix Ice 100 A) sur mon Trex500efl fuselé md530.

Pour la programmation, tu peux effectivement passer par la carte que tu évoques (pratique sur le terrain).

Cependant, je lui préfère de loin la programmation via un PC grâce au logiciel Castle Link fourni par CC et disponible ici:

http://home.castlecreations.com/download-castle-link

Attention cependant, il te faudra ce petit accessoire: http://www.castlecreations.com/en/castle-link/accessories-5/castle-link-v3-usb-programming-kit-011-0119-00 .

Encore plus pratique, cette version bluetooth: http://www.castlecreations.com/en/castle-link/accessories-5/b-link-bluetooth-adapter-011-0135-00

Après, pour utilisation du soft et programmation, il y a beaucoup de tuto sur le net, dont ceux-ci qui sont de bonnes bases de départ et en français:

- http://virginie.tarle.free.fr/wp-content/uploads/Reglage-CASTLE-120HV.pdf

- https://docplayer.fr/10512519-Reglage-d-un-esc-castle-creation-avec-le-castle-link.html

Bon vol !

Superbe, j'ai pu constater ton tallent !

Mais Solidworks, faut vraiment maitriser...

Ton oeuvre finalisé par votre serviteur:

Salut Patrick

Vraiment top ton Ranger !
Et effectivement, les pièces 3D sont très réalistes.

De mon côté, je viens de terminer les bouts de skids MD530 que tu m'avais dessiné pour impression 3D.
C'est assez incroyable mais la diode 5mm rentre (un peu au chausse pieds !) mais nickel !

Bravo au concepteur [emoji6]

Je mettrai une p'tite photo.

@+

Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk

Salut,

Non, c'est un Castle Phoenix Ice 100 A. La ventilation est "home made !"

Tout à fait exact Patrick.

J'ai fait mes tests avec l'accu 2S chargé à 100%. Donc oui, sous 1S, la tension de sortie module était d'un peu plus de 4V.

Mes diodes Unilight sont monté avec une résistance de 18,4 ohm prévues pour une alim en 2S. Alimentées en 1S, elles éclairent peut être un peu moins mais cela reste très bon tout de même et chauffe beaucoup moins !

Pour les petites diodes standards, la résistances de 220 Ohm semble être adaptée à cette tension puisque les diodes ne grillent pas (plus !)

Me reste à cabler et trouver la bonne valeur pour mon gyrophare Pistenking et le ventilo monté sur mon controleur.

Le gyrophare semble pouvoir encaisser entre 4 et 12 v. Là, pour le coup, je vais manquer de tension en 1 S !

Un vrai casse tête !!!

Ok merci pour ces infos.
J'avais prévenu que la question était con...mais c'est vrai qu'en y réfléchissant...
@+

Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk

Salut Patrick,

Merci pour ta réponse.

Concernant les résistances montées sur mes diodes Unilight, ce sont celles livrées avec les LED donc en principe, c'est prévu pour.

Pour mes autres LED (standards), je pense avoir trouvé la parade.

Je n'alimente plus le module en 2S (je n'utilise que l'une des cellules) donc en 1S ET j'ai montée en série une résistance de 220 Ohm sur mes anciennes petites diodes.

Là, ça chauffe moins pour les Unilight et les petites ne grillent plus (j'en ai fumé 2 !)

Après, je me pose une question con: sur un accu 2S donné pour 7.4 V et 1800 mA, si l'on utilise un seul élément, on à donc du 1S en 3.7 V mais toujours en 1800 mA ou 900mA ?

@+

Salut le forum ! Heureux d'être de retour !

Après une longue absence suite à des ennuis de santé, je me remets enfin sur mon montage !

Comme je l'avais dit, j'ai privilégié la solution de l'accu indépendant pour l'alimentation du module Optotronix.

C'est donc un 2s / 1800 mA. Par praticité, j'ai fait un montage pour que l'alimentation se fasse via le cable d'équilibrage.

J'ai soudé, comme le dit la notice, une résistance de 18 ohm sur chaque fil + des diodes Unilight (voir photo plus haut dans ce post)

Pour tester, j'ai ensuite relié directement cette diode sur l'accu en 7.4 V (2s).

La diode est super lumineuse, en revanche, j'ai été très surpris (inquiet) de la température de la résistance !!! C'est bouillant ! Est-ce normal ?

Autre problème: j'ai alimenté mon module lumière Optotronix depuis l'accu 2s. La tension de sortie à chacune de ses 6 sorties est de 8,33 V.

Comme un abruti, j'avais connecté une vieille diode issu d'un module éclairage Multiplex sur l'une de ces sortie. Résultat: Paix a son âme !!! (p'tit odeur, noir dans la diode)

Après coup, je me suis souvenu que mon ancien module sortait du 3,5 V.

Donc, comme sur mon hélico, il reste 3 diodes "standards" qui étaient alimentées directement en 3,5 V SANS RESISTANCE en série, il n'est donc pas question de les brancher ainsi sur le nouveau module sinon ce sera bis répétita !

Je pense donc qu'il n'y a que 3 solutions possibles :

1/ passer d'un accu 2s à un accu 1s MAIS en 1s, on ne trouve que de petite capacité (max trouvé 950 mA)

2/ ne fonctionner alternativement que sur un seul élément de mon accu 2s

3/ monter une résistance en série sur toutes mes anciennes diodes. MAIS, là, quelle valeur de résistance mettre ?

Voilà, si vous pouvez me donner votre avis, je pense que cela sera salvateur !

@+

Hello

Avec un peu de retard peu être mais concernant la commande d'anticouple avec fuso MD530, j'ai eu le cas avec mon trex500.
J'ai utilisé une commande souple via gaine Sulyvan.
Cela fonctionne parfaitement et c'est trés sûre.
Voir mon post complet sur le sujet dans le forum.
@+

Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk

Hello
sauf erreur de ma part, la note en anglais dans la description ne dit pas clairement que le moteur éléctrique sert au rotor principal.
il pourrait tout aussi bien être dédié au rotor d'anti couple (?)

Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk

Salut le forum,

Je suis tombé sur l'hélico catégorie maquette qui, je pense, doit être le plus rapide du monde...notre petit monde !

Une sorte de gazelle avec turbine propulsive (et "motrice") sur le côté ! Un truc de marteau !

ok merci à tous !

Je pensais ma question bête et simpliste mais pas temps que ça en fait !

@+

Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk